青岛的啤酒屋 作者：海文

青岛的鲜啤酒好哈是大家公认的，遍布大街小巷的啤酒屋，各家有各家不同的氛围。传统的各色小凉菜现成的摆在桌子上，老酒客到了会直接动手，把盘子装上，打上酒坐下开哈，需要加工的热菜，电烤肉边哈边等。

青岛无处不在的啤酒屋，如同淄博烧烤一样，它是岛城市井生活的缩影，是倾情鲜啤，好这一口人的草根酒吧。

每一天岛城大大小小的啤酒屋就是一个有酒有故事的地方，是一部永远写不完的小说。这里没有尊卑客套，无论熟悉还是陌生，来了就是酒友。啤酒屋讲究的是一个气氛，先端起泡沫四溢的散啤扬着脖就干，接着就山南海北胡侃大山。

一盘煮花生，一盘熟毛豆，二大扎酒，约上几个酒友，啤酒屋惬意的夜生活从这里开始， 乐此不知归途。

哈着酒坐下来谁都可以插话说二句，说到动情处，话语就是下酒菜，不知不觉就能让你多哈几杯。忘掉了一切的不尽如人意，在啤酒的泡沫里找到了快乐的源头。

没有时间只哈一杯就走人，或者闷着头只哈酒不说话，也没有人去理会，这里的一切都是一种无言的默契。

青岛的啤酒屋地方不大，室内摆几张桌子就可以开张，售卖的主要是不锈钢桶装的散啤。到了炎热的夏天夜晚，跟室内比起来，室外更显得宽畅凉快，每人面前一杯冒着酒花泡沫的酒，既凉爽又开心，是解乏减压的乐园。

哈散啤是酒友内心的一种幸福，是生活不可缺的人文艺术，是一座城市别样的身份和气质。

鲜啤酒用菠萝杯堂哈，比用塑料袋装回家哈，味道绝对不一样。刚打入菠萝杯的鲜啤酒花跳跃着，十分生动可爱，其酒色晶莹透着黄金色，入口微苦带着浓郁的麦香。细品甘香满溢软绵丝滑，穿肠入喉余味深长，是发自肺腑的醇香可口，妙不可言。

不起眼的啤酒屋里面是满满的生活故事，是鲜活的平民百姓生活，它登不上大雅之堂。不是夜夜笙歌人声鼎沸的狂欢，是市井小民掉落下来的喜怒哀乐，是一个无处不在的酒世界。

吃大餐好菜好酒可以不稀罕，就稀罕散啤这一口的人，在这里处处都是。

人的童年和少年时代，是在中年甚至老年时的不断回忆中完成的，起初可能只是一个简单的影像，一遍一遍地回忆终于成形，这影像便日益厚积丰富。

在童年的回忆里，我经常去费县路“九思里”前面的茶炉烟酒店，给父亲打二两62度的散白酒，九角钱一斤。瓶装栈桥白酒62度，一元一角五分钱一斤装的，我父亲不让买，他控制不住酒瘾，家里存不住过夜的酒。

店内老板个子不高是一位精瘦的老叟，前店后家活得很滋润，有时候他的儿子会帮他照应，我小时候很羡慕这个热闹的地方。他用二两的铝制酒提子从酒坛子里，给你一滴不漏地通过漏斗打到你带的玻璃瓶子里，二角钱剩下二分钱正好打一铝壶的开水，每天中午，晚上各一次已成了我每天的功课。

当时还不时兴散啤酒，小卖部茶炉的柜台经常成了小吧台，间或有三三，二二的老年酒客，像鲁迅小说中的孔已己那样端着二两白酒，买一分钱的糖块，站着滋拉着甜味下酒。

有时候打完酒，等候水开的时候，我曾询问过他们没有下酒菜能哈下去吗？其中一位老者给我讲了一个小故事，“有一个人在家哈酒，找不到佐酒菜，猛然看到家里墙上一枚生锈的铁钉，立马拔下来，舔着铁钉，一口铁锈一口酒，竟然哈了半斤多白酒”。这个故事至今还在我脑海里回旋，不知真假。

当时老百姓的生活水平普遍不高，散啤二毛钱一碗，许多酒客总是觉得不划算。哈二两白酒放大的快乐远远超过一斤散啤的效果，散啤至到七十年代才慢慢被哈惯了白酒的人逐步接受。

当时的散啤是灌装在铝制的形似炮弹的容器内，要用板手拧开盖，倒入大酒缸里供饭店零售。那个时期的散啤没有现在飞溅挂杯的泡沫，用粗瓷碗做为量具，用大水勺子倒到碗里，酒沫风平浪静不起涟漪。

据说有的饭店还往大酒缸里孱水兑白酒，质量很难保证，即便这样还要配盆菜才能卖给你。那个时期没有个体啤酒屋，是国营饭店的一统天下。

炮弹散啤是稀缺资源，谁家结婚设宴，通过关系搞来一个炮弹的鲜啤绝对有面子。

以后不锈钢圆筒啤酒罐问世，一啤，二啤，三啤，四啤的产量倍增，从上个世纪八十年代未，九十年代初，岛城的啤酒屋才如雨后般的春笋，遍地生根发芽。

一间十几平米的小屋能挤满二十几个人，酒客端着五毛钱一罐头瓶子的散啤在这里尽情畅饮。不管什么季节开门就有人来哈酒，哪怕寒冬腊月，外面飘着雨雪也不断哈酒的人。

这就是啤酒屋的魅力所在，花小钱哈好酒，再难找的啤酒屋也逃不过好酒客的视线。

青岛市区的啤酒屋主要集中在营口路，嘉禾路，小鲍岛一带，这里保证你能哈到当天出厂的鲜啤酒，现在散啤的价格已经涨到3.5元一一4元一斤。

你可以来料加工，老板根据食材加工方式的繁简收取加工费，明码标价童叟无欺，这里是百姓放心消费的实惠场所。

现在的啤酒屋正在悄然蜕变，情怀未变方式已变，随着年青人消费水平的提高，许多啤酒屋升级改造走高端路线。许多门店安装了二氧化碳灌气设置，客人一进门就能看到原浆白啤的打酒设备。保鲜原浆鲜啤，一斤价格便宜的最少要十元左右。上次我们在海派酒店哈的原浆扎啤，一大杯二斤半，售价38元，价格渐远平民百姓的消费水平。失去了散啤价廉物美的属性，只会背离大众越走越离谱。

青岛啤酒屋有着几十年的历史，就像北京的茶馆一样，小酒馆有大世界的感情。岛城酒客用自己的方式演绎着啤酒屋，每个酒客都会讲述一个啤酒屋的故事。

我还是怀念过去的几张桌子，几个马扎，几个酒桶，让你敢哈又哈得起。打酒涌出泡沫的鲜啤，交杯换盏中的心灵低语，构成了青岛人的酒文化。

海　文：郑文彪，青岛市武术文艺协会会员，山东散文学会会员，作家联盟会员。